LAIRD HAMILTON
Laird, abandonado nada más nacer, fue adoptado por legendario surfista de olas grandes de los sesenta, Bill Hamilton, que le enseñó a surfear.
Ahí empezó todo.
Ha sido una de las personas más innovadoras en el surf.
Se dice que inventó el tow-in, el stand up paddle e incluso el kite-surf.
Fue el primero que hizo un 360 en una tabla de surf, ha cruzado el Canal de la Mancha sobre una tabla, ha sido modelo, ha protagonizado películas y es el ídolo de muchos.
Una vida peligrosamente intensa.
JACK JOHNSON
Jack Johnson era un surfista profesional hasta que tuvo un accidente que le obligó a descansar durante un tiempo. Pasó todo el tiempo de la recuperación componiendo canciones y tocando la guitarra.Jack nació en Oahu, Hawaii, en 1975 y antes de dedicarse a la música era uno de los mejores surfistas juveniles del mundo. Su carrera fue truncada por una ola gigante que casi acaba con él y que lo obligó a abandonar la competición a los 17 años.Pero este accidente no le impidió seguir ligado al surf. Al cumplir la mayoría de edad, viajó a California, a matricularse en la universidad de California en Santa Bárbara. Una vez finalizados sus estudios encaminó una aventura con sus inseparables amigos Chris y Emmett Malloy que daría lugar a su primera película de surf, Thicker than Water que llegó a ser muy aclamada por el mundillo surfero. En esta película Jack escribió algunas de las canciones que formarían parte de la banda sonora, esto provocó la entrada de Jack Johnson en el mundo musical.Sus canciones Bubble Toes, Flake, Fortunate Fool o F-Stop Blues fueron un hit entre adolescentes y universitarios. Los críticos lo compararon con Ben Harper y con Dave Matthews. El álbum vendió más de un millón de copias. Las canciones son populares, cuentan historias simples de amor y desencuentros.Posteriormente en el año 2003 creó su propio sello discográfico al que bautizó Brushfire. En este año publicó su segundo disco titulado «On and on», donde mantuvo el mismo estilo que el anterior, pero su temas fueron más profundos como el del medio ambiente, la guerra y la obsesión capitalista del negocio como eje de la vida.
SOFIA MULANOVICH
Sofia Mulanovich, nacida el (24 de junio de 1983 en Lima Perú), es una surfista profesional peruana. Es la primera peruana y sudamericana que ha conseguido el título de Campeona Mundial de Surf al ganar el campeonato mundial de la Asociación de Surfistas Profesionales o ASP por sus iniciales. Este título se otorga a la surfista que gana más puntos durante los diversos eventos oficiales de la temporada. El 2004 Mulanovich ganó tres de las ocho fechas lo que le dió el puntaje necesario para ganar el máximo título. En el 2005 logró el segundo lugar en la misma competencia. En julio del 2006 logró un nuevo título al ganar el Honda Women's US Open of Surfing en Huntington Beach, California.Mulánovich desde niña ya practicaba el surf pues vivía cerca a la playa en Punta Hermosa. Su entrenador y principal inspiración para este deporte es su hermano Matías Mulánovich. En el Perú es conocida coloquialmente como "la gringa".
páginas variadas
domingo, 30 de noviembre de 2008
GLOSARIO
SWELL-OLEAJE
SPOT-PLAYA PREFERIDA
LINEUP-PICO
CERROJO-PUESO CERROJAZO
pared: parte de la ola por donde surfeas
cresta: punto mas alto de la olawipeout: ostion!!!!!!!!!
PADDLE - REMADA
TAKE-OFF - PONERSE EN PIE
FIN - QUILLA
RAILS - CANTOS
TAIL - PARTE TRASERA DE LA TABLA
NOSE - PUNTA DE LA TABLA
DECK - PARTE SUPERIOR DE LA TABLA
LEASH - INVENTO
WETSUIT - NEOPRENO
BOOTIES - ESCARPINES
THRUSTER - Una combinación determinada de tres quillas
TRIFIN - Combinación de tres quillas (cualquiera)
TWINFIN - Combinación de doble quilla
SINGLEFIN - Combinación de una sola quilla
BONZER - Combinación de cinco quillas
QUADFIN - Combinación de cuatro quillas
Surfing: Surf. Actividad deportiva que se practica con una tabla sobre las olas que rompen a su paso.
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SPOT-PLAYA PREFERIDA
LINEUP-PICO
CERROJO-PUESO CERROJAZO
pared: parte de la ola por donde surfeas
cresta: punto mas alto de la olawipeout: ostion!!!!!!!!!
PADDLE - REMADA
TAKE-OFF - PONERSE EN PIE
FIN - QUILLA
RAILS - CANTOS
TAIL - PARTE TRASERA DE LA TABLA
NOSE - PUNTA DE LA TABLA
DECK - PARTE SUPERIOR DE LA TABLA
LEASH - INVENTO
WETSUIT - NEOPRENO
BOOTIES - ESCARPINES
THRUSTER - Una combinación determinada de tres quillas
TRIFIN - Combinación de tres quillas (cualquiera)
TWINFIN - Combinación de doble quilla
SINGLEFIN - Combinación de una sola quilla
BONZER - Combinación de cinco quillas
QUADFIN - Combinación de cuatro quillas
Surfing: Surf. Actividad deportiva que se practica con una tabla sobre las olas que rompen a su paso.
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MÁS SURF
El programa de snowboard o tabla sobre nieve es una modalidad cada vez más arraigado entre la juventud que practica deportes de invierno, tiene ciertas similitudes con el surf. El snowboard debutó en los Juegos Olímpicos de Nagano'98 y se compone de cuatro pruebas: eslalon gigante paralelo y 'half pipe', tanto para hombres como para mujeres.
*Eslalon gigante paralelo: los participantes hacen un descenso similar al de esquí alpino, pero con tabla. Tras una primera ronda individual de clasificación, se empareja al mejor tiempo con el decimosexto, al segundo con el decimoquinto, etc. hasta llegar a una prueba final.
Cada pareja compite dos veces entre sí: si el ganador de ambas mangas es el mismo, es él quien avanza a la final. Si hay un vencedor distinto en cada manga, pasa a la siguiente eliminatoria el menor tiempo añadido.
* Half pipe: la prueba se disputa en un medio cilindro de 110 metros de largo y entre 3 y 4 de profundidad. Los competidores se deslizan por las paredes y aprovechan el impulso para hacer acrobacias en el aire, que son puntuadas por los jueces. Se disputa una primera ronda, en la que los seis mejores pasan a la final; los no clasificados disputan una segunda ronda de repesca, que también mete a otros seis en la final. Los doce finalistas hacen dos mangas y la mejor es la que vale.
http://us.segundosfuera.com/jjoo/116652.html
*Eslalon gigante paralelo: los participantes hacen un descenso similar al de esquí alpino, pero con tabla. Tras una primera ronda individual de clasificación, se empareja al mejor tiempo con el decimosexto, al segundo con el decimoquinto, etc. hasta llegar a una prueba final.
Cada pareja compite dos veces entre sí: si el ganador de ambas mangas es el mismo, es él quien avanza a la final. Si hay un vencedor distinto en cada manga, pasa a la siguiente eliminatoria el menor tiempo añadido.
* Half pipe: la prueba se disputa en un medio cilindro de 110 metros de largo y entre 3 y 4 de profundidad. Los competidores se deslizan por las paredes y aprovechan el impulso para hacer acrobacias en el aire, que son puntuadas por los jueces. Se disputa una primera ronda, en la que los seis mejores pasan a la final; los no clasificados disputan una segunda ronda de repesca, que también mete a otros seis en la final. Los doce finalistas hacen dos mangas y la mejor es la que vale.
http://us.segundosfuera.com/jjoo/116652.html
REGLAS PRÁCTICAS AL PRACTICAR SURF
El Practicar surf Con seguridad
Tenga en cuenta esta lista cuando usted está practicando surf y usted es seguro permanecer fuera de apuro y gozarse, no el extremo para arriba que lucha con los locals y que no se ahoga después de una comida de tres cursos y de 10 pintas. Salga allí y rasgúelo para arriba. El Oh, deja para no olvidarse del resto de este sitio - no hemos conseguido realmente a cualesquiera de las lecciones que practicaban surf con todo tenernos. Tan menos sobre qué a pensar alrededor antes de que usted vaya a practicar surf y encendido con la lección que practica surf una - coger una onda. (usted es éste cerca de ser la cosa grande siguiente en el favorable viaje!).
Departamiento Educación Física
Tenga en cuenta esta lista cuando usted está practicando surf y usted es seguro permanecer fuera de apuro y gozarse, no el extremo para arriba que lucha con los locals y que no se ahoga después de una comida de tres cursos y de 10 pintas. Salga allí y rasgúelo para arriba. El Oh, deja para no olvidarse del resto de este sitio - no hemos conseguido realmente a cualesquiera de las lecciones que practicaban surf con todo tenernos. Tan menos sobre qué a pensar alrededor antes de que usted vaya a practicar surf y encendido con la lección que practica surf una - coger una onda. (usted es éste cerca de ser la cosa grande siguiente en el favorable viaje!).
Departamiento Educación Física
EL TRAJE DE NEOPRENO
Es un traje hecho con un material elástico e impermeable que protege el cuerpo del frío evitando que entre en contacto con el agua y manteniendo el calor corporal en su interior. Sin él sería prácticamente imposible surfear en las épocas del año más frías en ciertas zonas.
Tipos
Los trajes de neopreno se pueden encontrar con diferentes combinaciones de mangas y piernas, el más común es con brazos y piernas largos, pero también los hay con brazos y piernas cortos (traje corto), con los brazos largos y piernas cortas y con las piernas largas y los brazos cortos.
Grosor del neopreno
Una característica importante en los trajes de neopreno es el grosor de las planchas de neopreno que lo componen, que suele ser de entre 1 y 6 milímetros según el traje. Una diferencia de 1 milímetro en el grosor de un neopreno puede marcar una gran diferencia en el agua ya que a más milímetros mejor protegerá del frío, pero ojo también será más incómodo y difícil moverse con él.
Los trajes se suelen fabricar combinando planchas de neopreno de diferentes grosores. Por ejemplo, en el pecho, espalda y piernas se puede usar un neopreno de 3 mm y en los hombros y brazos un neopreno de 2 mm, de este modo el traje será más cómodo para remar, y caliente en las zonas del cuerpo que más lo necesita.
La siguiente tabla te puede servir de guía para saber qué tipo de traje te conviene dependiendo de la temperatura del agua.
23ºC o más --- Bañador y camiseta o licra.
21ºC a 23ºC --- Bañador y peto de neopreno de 1mm o más.
18ºC a 21ºC --- Traje corto de 2 mm
17ºC a 18ºC --- Traje de 2 mm pudiendo tener las mangas o piernas cortas.
14ºC a 17ºC --- Traje largo de 3/2 mm
12ºC a 14ºC --- Traje largo de 3/2 mm o 4/3 mm con escarpines.
10ºC a 12ºC --- Traje largo de 4/3 mm , con escarpines y guantes de neopreno.
8ºC a 10ºC --- Traje largo de 5/4/3 mm, con escarpines, guantes y gorro de neopreno.
8ºC o menos --- Traje largo de 6/5/4 mm, con escarpines, guantes y gorro de neopreno.
Costuras
Un dato importante a tener en cuenta a la hora de elegir un neopreno son las costuras, ya que de ellas dependerá que entre más o menos agua en el interior. Los neoprenos básicos suelen estar fabricados con costuras planas, que dejan pasar bastante agua en el traje. Los neoprenos de gama media-alta se fabrican con un sistema de pegado y costuras ciegas, es decir, primero se pegan los bordes de las planchas de neopreno y después se cosen por uno de los lados sin que las costuras lleguen a atravesar la plancha de neopreno, de este modo se evita la entrada de agua a través de las costuras. Los trajes de gama alta además llevan las costuras selladas con una goma especial con lo que se logra aún más estanqueidad.
Tallas
El traje de neopreno debe quedar totalmente ajustado al cuerpo, sin ningún tipo de arruga o pliegue, pero también debe ser cómodo y fácil de poner y quitar. Antes de comprarlo pruébate varias tallas hasta que encuentres uno con el que te sientas cómodo y te esté bien ajustado al cuerpo. Existen trajes especiales para chicos y chicas, con las características que mejor se adaptan al cuerpo de hombre y mujer. Los trajes de chica suelen ser más anchos en las caderas y pecho.
Las tallas en los que fabrican generalmente los trajes de neoprenos son:
XS --- Talla extra pequeña
S --- Talla pequeña
MS --- Talla mediana de ancho y pequeña de alto
M --- Talla mediana
MT --- Talla mediana de ancho y grande de alto
LS --- Talla grande de ancho y mediana de alto
L --- Talla grande
LT --- Talla grande de ancho y extra grande de alto
XLS --- Talla extra grande de ancho y mediana de alto
XL --- Talla extra grande
XXL --- Talla super extra grande
Con o sin cremallera
Existen dos sistemas a la hora de ponerse y quitarse el neopreno. El sistema de cremallera en la espalda (que es el más común) y el sistema de "cuello" o sin cremallera. En este último el traje se pone metiendo el cuerpo por el cuello del neopreno, fabricado de un material superflexible que estira lo suficiente como para que este pase sin dificultad. La ventaja de este sistema es que al no tener cremallera en la espalda entra menos agua, el inconveniente es que es incómodo de poner y quitar.
Complementos
Además de los trajes, existen complementos de neopreno para proteger los pies, manos, cabeza y pecho del frío. Los escarpines son botines de neopreno que además de proteger del frío son muy útiles para andar sobre fondos rocosos o volcánicos. También existen guantes y gorros de neopreno para protegerse del frío más intenso. Y los petos, que son como camisetas de neopreno que protegen del frío cuando el agua no está aún suficientemente fría como para usar traje.
Tipos
Los trajes de neopreno se pueden encontrar con diferentes combinaciones de mangas y piernas, el más común es con brazos y piernas largos, pero también los hay con brazos y piernas cortos (traje corto), con los brazos largos y piernas cortas y con las piernas largas y los brazos cortos.
Grosor del neopreno
Una característica importante en los trajes de neopreno es el grosor de las planchas de neopreno que lo componen, que suele ser de entre 1 y 6 milímetros según el traje. Una diferencia de 1 milímetro en el grosor de un neopreno puede marcar una gran diferencia en el agua ya que a más milímetros mejor protegerá del frío, pero ojo también será más incómodo y difícil moverse con él.
Los trajes se suelen fabricar combinando planchas de neopreno de diferentes grosores. Por ejemplo, en el pecho, espalda y piernas se puede usar un neopreno de 3 mm y en los hombros y brazos un neopreno de 2 mm, de este modo el traje será más cómodo para remar, y caliente en las zonas del cuerpo que más lo necesita.
La siguiente tabla te puede servir de guía para saber qué tipo de traje te conviene dependiendo de la temperatura del agua.
23ºC o más --- Bañador y camiseta o licra.
21ºC a 23ºC --- Bañador y peto de neopreno de 1mm o más.
18ºC a 21ºC --- Traje corto de 2 mm
17ºC a 18ºC --- Traje de 2 mm pudiendo tener las mangas o piernas cortas.
14ºC a 17ºC --- Traje largo de 3/2 mm
12ºC a 14ºC --- Traje largo de 3/2 mm o 4/3 mm con escarpines.
10ºC a 12ºC --- Traje largo de 4/3 mm , con escarpines y guantes de neopreno.
8ºC a 10ºC --- Traje largo de 5/4/3 mm, con escarpines, guantes y gorro de neopreno.
8ºC o menos --- Traje largo de 6/5/4 mm, con escarpines, guantes y gorro de neopreno.
Costuras
Un dato importante a tener en cuenta a la hora de elegir un neopreno son las costuras, ya que de ellas dependerá que entre más o menos agua en el interior. Los neoprenos básicos suelen estar fabricados con costuras planas, que dejan pasar bastante agua en el traje. Los neoprenos de gama media-alta se fabrican con un sistema de pegado y costuras ciegas, es decir, primero se pegan los bordes de las planchas de neopreno y después se cosen por uno de los lados sin que las costuras lleguen a atravesar la plancha de neopreno, de este modo se evita la entrada de agua a través de las costuras. Los trajes de gama alta además llevan las costuras selladas con una goma especial con lo que se logra aún más estanqueidad.
Tallas
El traje de neopreno debe quedar totalmente ajustado al cuerpo, sin ningún tipo de arruga o pliegue, pero también debe ser cómodo y fácil de poner y quitar. Antes de comprarlo pruébate varias tallas hasta que encuentres uno con el que te sientas cómodo y te esté bien ajustado al cuerpo. Existen trajes especiales para chicos y chicas, con las características que mejor se adaptan al cuerpo de hombre y mujer. Los trajes de chica suelen ser más anchos en las caderas y pecho.
Las tallas en los que fabrican generalmente los trajes de neoprenos son:
XS --- Talla extra pequeña
S --- Talla pequeña
MS --- Talla mediana de ancho y pequeña de alto
M --- Talla mediana
MT --- Talla mediana de ancho y grande de alto
LS --- Talla grande de ancho y mediana de alto
L --- Talla grande
LT --- Talla grande de ancho y extra grande de alto
XLS --- Talla extra grande de ancho y mediana de alto
XL --- Talla extra grande
XXL --- Talla super extra grande
Con o sin cremallera
Existen dos sistemas a la hora de ponerse y quitarse el neopreno. El sistema de cremallera en la espalda (que es el más común) y el sistema de "cuello" o sin cremallera. En este último el traje se pone metiendo el cuerpo por el cuello del neopreno, fabricado de un material superflexible que estira lo suficiente como para que este pase sin dificultad. La ventaja de este sistema es que al no tener cremallera en la espalda entra menos agua, el inconveniente es que es incómodo de poner y quitar.
Complementos
Además de los trajes, existen complementos de neopreno para proteger los pies, manos, cabeza y pecho del frío. Los escarpines son botines de neopreno que además de proteger del frío son muy útiles para andar sobre fondos rocosos o volcánicos. También existen guantes y gorros de neopreno para protegerse del frío más intenso. Y los petos, que son como camisetas de neopreno que protegen del frío cuando el agua no está aún suficientemente fría como para usar traje.
COMO FABRICAR UNA TABLA DE SURF
Seguramente si vas a leer este tocho es por que nadie te va a parar en tu empeño de fabricar tu propia tabla, y estas dispuest@ a hacerlo cueste lo que cueste. Si esto es así este es el lugar adecuado para empezar tu aventura de shaper, una aventura apasionante en busca de la perfección en el diseño, del peso y las características de tu futura creación, una tabla de surf.
Para empezar hay que señalar que la fabricación de una tabla de surf no es una tarea fácil, necesitas tiempo, los materiales adecuados, paciencia, y cierto talento para que el diseño de la tabla quede perfecto. Pero no desesperes, no es una misión imposible, solamente tienes que seguir los pasos adecuados.
El paso previo al diseño es el conocer las características que debe tener una tabla de surf dependiendo de las olas que se van a surfear, el peso y el nivel del surfer que la va a utilizar. No es lo mismo una tabla de iniciación que una para un surfer ya experimentado. Puedes encontrar completa información sobre estos factores en el artículo anatomía de una tabla de surf, también es aconsejable examinar cuidadosamente el diseño de tablas fabricadas por shapers profesionales, la forma de los cantos la cola, el rocker, la distribución de las quillas, etc.
Una vez que tengas claro estos factores y hayas decidido que forma va a tener tu futura creación, dibújala sobre papel y anota las medidas del alto, ancho, grosor, punta y cola, así como otras características que vayas a incluir en el diseño.
1-EL LUGAR DE TRABAJO:
La elección y preparación adecuada del lugar donde se va llevar a cabo la fabricación de la tabla es muy importante para facilitar el proceso, y evitar posibles peligros y molestias.
Es aconsejable que el lugar sea una habitación suficientemente amplia y despejada de cosas que puedan entorpecer nuestra movilidad. Es muy importante que esté bien ventilada durante todo el proceso ayudándote, si es necesario, de un ventilador para expulsar los vapores de la resina de poliéster.
El lugar donde trabajaremos la tabla serán dos soportes con forma de u al final acolchadas para evitar daños en el foam y colocados la altura de la cintura.
Deberá haber un tubo fluorescente a la altura del pecho colocado en una pared cercana al lugar de trabajo y con una mampara para que no nos de la luz en la cara, esto es para ver con facilidad los relieves del foam en el momento del shapeado, para ello también es aconsejable que las paredes no sean blancas.
Hay que disponer una zona de la habitación para poner los materiales de forma ordenada y fácil de encontrar.
Debes hacer especial hincapié en la limpieza del lugar, quitando la suciedad y el polvo de foam o resina después de cada jornada de trabajo.
2-LOS MATERIALES:
Cuando tengas planteado y anotado el diseño de la tabla es el momento de hacerte con los materiales necesarios para llevar a cabo tu misión.
Estos materiales se pueden dividir en tres grupos, Materia Prima, Herramientas, y Material de seguridad:
La materia prima, esto es, los materiales de los que están fabricados las tablas de surf:
*El Foam:El foam es el material del interior de la tabla de surf. Es una espuma muy ligera y maleable con un refuerzo de madera (alma) que recorre el centro longitudinalmente para aumentar la rigidez de la tabla. El tipo de foam más usado es el de la marca “Clark Foam”, que viene de fábrica con cierta curvatura y forma para que el shapeado sea más fácil. Se consigue en distribuidores especializados, o desde su Web http://www.clarkfoam.com.
*La fibra de vidrio:Es el material que junto a la resina de poliéster cubre al foam y su función viene a ser como el armazón metálico en el hormigón armado. Este material es un tejido de hilos de fibra de vidrio con un tramado que entrelaza los hilos verticales con los horizontales e incluso en algún tipo de fibra el hilo va torsionado sobre sí mismo para aportar más rigidez. Este tejido puede tener distintos grosores, lo normal es usar telas de 4 onzas. “Hexcel” es un prestigioso fabricante de fibra adecuada para las tablas, http://www.hexcel.com.
*La resina:Es un material gelatinoso y transparente que en reacción con el catalizador se endurece. Podemos usar dos tipos de resinas, la de poliéster, más económica y más común y la de epoxi, más dura, lo que nos permite aplicar menos cantidad y así aligerar el peso final. Es aconsejable usar resinas de calidad y que no amarilleen con el tiempo como la de la marca “Silmar”, http://www.interplastic.com. El disolvente que nos quitará las manchas de resina es la acetona.
*Catalizador. Es el endurecedor de la resina, que en la de poliéster se mezcla al 2% y en la de epoxi al 40%, porcentajes que pueden variar algo según el fabricante.
*Tapón del invento y quillas :Estos componentes se suelen comprar ya fabricados en distribuidores o tiendas de surf especializadas.
Herramientas, de las que nos serviremos para dar forma y manipular la materia prima:
Para el shapeado:
-Cepillo eléctrico. Es la herramienta que sirve para dar forma al foam. “Clark Foam” distribuye y recomienda el modelo P20-SB modificado deHITACHI http://www.clarkfoam.com/info-equipment.htm.
-Lija de malla. Especial para dar la forma a los cantos en el foam.
-Calibrador para el grosor.
-Cinta métrica.
-Serrucho o sierra de calar.
-Lápices, papel y plantillas .
Para el glaseado:
-Aplicador de resina. Una paleta de goma en forma rectangular que ayuda a extender la resina de poliéster.
-Envases y medidores para la resina.
Para el lijado y acabado:
-Lijadora Eléctrica. Una lijadora convencional para el desbastado y pulido de la resina de poliéster.
-Papel de lija de agua con varios gruesos para dejarla paso a paso lista para el pulido.
-Taladradora – fresadora para colocar el tapón del invento y los tapones de las quillas si son de quita y pon.
Material de seguridad:
Algunos componentes de la tabla de surf necesitan que nos protejamos para su tratamiento o aplicación, como ocurre con los vapores de la resina de poliéster y el polvo resultante del lijado del foam, que pueden ser tóxicos por inhalación.
-Mascarilla protectora.
-Gafas Protectoras.
-Guantes de latex.
3-Preparar el Foam:
El paso previo a shapear el foam es hacer una plantilla con la forma de la tabla, pero sólo la mitad longitudinal de la tabla desde el centro hasta el borde, es como si tuviésemos sólo la parte izquierda o derecha de la tabla.
Para hacer la plantilla puntearemos las medidas (sólo la mitad) que queremos en nuestro diseño: centro (aunque suele coincidir no tiene que ser el punto más ancho), proa 12 primeras pulgadas y popa 12 primeras pulgadas, estas coordenadas las uniremos con la línea curva que conformará el outline de nuestra tabla.
Colocamos esta plantilla encima del foam y con un lápiz dibujamos el contorno de la plantilla sobre el foam en la parte izquierda y derecha por igual.
Con un serrucho o una sierra de calar cortamos los sobrantes del foam bruto siguiendo la línea que hemos dibujado con la plantilla.
De este modo ya tenemos el outline de nuestra tabla plasmado en el foam y preparado para el shapeado.
4-Shapeado:
Este es el proceso más delicado, ya que de él depende la calidad y el rendimiento de nuestra futura tabla de surf.
Se empieza desbastando el foam con el cepillo eléctrico por ambas caras de la tabla, profundizaremos lo justo para dar la curvatura y el grosor deseado a la tabla, tras esto se le da cierta curvatura a los cantos, pero sin profundizar mucho en ellos. El cepillado ha de hacerse con movimientos longitudinales a lo largo de la tabla, nunca a lo ancho.
Hay que tener en cuenta que esta primera fase del shapeado se realiza con una máquina que no deja muy buen acabado, por lo tanto se trata tan solo de desbastar el foam y prepararlo para el trabajo realmente delicado que se realiza a mano. Es por esto que no hay que ahondar mucho con el cepillo, ya que un error podría hacernos perder el foam.
Cuando hayamos terminado de trabajar con el cepillo eléctrico usaremos lija de malla que tiene unas perforaciones que permite evacuar el polvo de foam resultante con más facilidad. Para ello envolveremos la lija en una pieza de madera o plástico plano como aparece en la foto.
Iremos dando la forma final a la tabla gradualmente, suavizando las curvas, igualando los lados. Este es un trabajo largo y laborioso hasta lograr un buen resultado final.
Es necesario mirar al ras la superficie del foam para detectar imperfecciones e ir eliminándolas.
5-Acabando la forma:
En el acabado del shape se debe revisar y perfeccionar cada curva y eliminar cada pequeña irregularidad con una lija de malla fina. También se debe rebajar el alma para que quede completamente al nivel del foam.
Una vez terminada la forma se sacudirá todo el polvo de foam que se encuentre en la tabla y se dejará lista para el glaseado.
Este es el momento para firmar tu creación, generalmente en la parte del fondo junto al alma, aquí se ponen las medidas de la tabla (altura, ancho y grosor) y tú firma.
6-Señalado de la ubicación de las quillas:
Con el lápiz trazaremos sobre el foam el lugar donde vamos a colocar las quillas. Si las quillas son fijas son dos puntos coincidiendo con los extremos de la base de la quilla. Si las quillas son de “quita y pon” seguiremos la recomendación del fabricante.
El trazado de la quilla central no presenta mucha dificultad, sin embargo para las quillas laterales emplearemos un cartabón para trazar exactamente la distancia que queremos, tomando como referencia el alma de la tabla. Tendremos en cuenta además que las quillas laterales no van paralelas al alma, sino un poco inclinadas hacia el centro.
7-Glaseado :
Se empieza cortando las telas de fibra de vidrio que vamos a necesitar. Generalmente se ponen dos capas en la parte superior y cantos, y una abajo, esto es así para dar más dureza a la parte superior y evitar así abollarla con nuestro peso, el fondo al estar solo en contacto con el agua únicamente necesita una capa.
Al poner más capas de fibra de vidrio, o una fibra de vidrio de mayor grosor, conseguimos darle más dureza a nuestra tabla pero a su vez le estamos dando mas peso. Hay que encontrar el equilibrio adecuado dependiendo del peso del surfer.
Una vez que tenemos los trozos de fibra de vidrio cortados con las medidas de la tabla, empezamos a trabajar sobre la parte superior de la tabla poniendo la primera capa.
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Extenderemos la primera tela de fibra de vidrio a lo largo de la tabla y cubriendo toda la superficie desde la punta a la cola, así como los cantos y un trozo de la parte del fondo.
Una vez que tengamos fijada la tela prepararemos la resina para la primera capa. Depositamos en un recipiente la cantidad de resina proporcional a la superficie que tenemos que cubrir, la mezclamos con el catalizador en la proporción adecuada y removemos hasta asegurarnos que el catalizador se ha mezclado completamente con la resina.
El glaseado se realiza siempre empezando por el centro de la tabla, extendiendo la resina con el aplicador (pieza rectangular de goma) hacia los cantos y adentrándose un poco en los bordes del fondo.
Hay que asegurarse que la capa de resina sea uniforme en todas las partes de la tabla, sin zonas con más resina que otras.
La segunda capa de la parte superior se pondrá cuando la resina de la primera capa esté seca. Para la segunda capa se repetirá el proceso como se realizo en la primera capa, se extiende la tela de fibra de vidrio, se fija, y se aplica la resina.
En el fondo se hace del mismo modo que en la parte superior, pero solo se pone una capa. Esto lo haremos cuando la parte superior este seca.
8-Lijado :
Una vez completamente seca la resina, se puede pasar a lijar la superficie de la tabla de surf. Para ello empezaremos con la lijadora eléctrica, una vez lijada toda la tabla a máquina pasaremos al lijado manual, para ello emplearemos al principio una lija gruesa y con ella repasaremos bien toda la superficie de la tabla. Posteriormente iremos reduciendo el grosor de la lija de agua hasta llegar al papel de lija más fino, dejando así la tabla lista para el siguiente paso, que es el pulido. Para el lijado con lija de agua, la superficie de la tabla debe estar mojada para facilitar el trabajo de la lija y un acabado más perfecto.
9-Pulido:
Para realizar un buen pulido será suficiente cambiar la lija de la máquina eléctrica por el accesorio para pulir, impregnaremos la superficie de la tabla con el producto de pulimento y pasaremos concienzudamente la máquina hasta que tenga un buen acabado, tras esto limpiaremos la tabla de los restos del producto que hemos usado para pulirla.
10-Colocar quillas y tapones:
Este paso puede ser previo o posterior al lijado y pulido, si las quillas son fijas es muy recomendable ponerlas después del glaseado y si son de “quita y pon” nos es indiferente colocar el sistema de anclajes antes o después.
En el caso de las quillas fijas las pegaremos con superglue sobre las marcas que previamente hicimos en el foam antes de su glaseado, tras asegurarnos de que el ángulo de apertura que le hemos damos a las quillas laterales es el que queremos y que la quilla central está completamente recta colocaremos en la base de cada quilla y a ambos lados varios hilos gruesos de fibra de vidrio que sobresalgan un poco por delante y por detrás, estos los impregnaremos de resina, posteriormente le pegaremos dos telas de fibra de vidrio a cada lado de cada quilla, la primera de forma redondeada y con el diámetro un poco mayor a la base de la quilla, con el cual coincidirá en el momento de pegarla, la segunda tela tendrá forma rectangular y por un lado sobrepasará la medida de la tela redonda y por otro cubrirá la quilla completamente de forma que la parte sobrante se pegue con la de la otra cara, cuando seque la resina cortaremos este exceso hasta llegar más o menos un centímetro de la base, a partir del cual le dejaremos la forma de una curva suave hasta llegar a más o menos otro centímetro, esta vez desde la base de la quilla. En esta parte, antes del lijado y el pulido le pasaremos una lima redonda para terminar de darle la forma adecuada.
El tapón del leash y los anclajes si nuestras quillas son de “quita y pon” los ubicaremos en un hueco que practicaremos con una fresadora sobre las señales que pusimos previamente en el foam indicándonos la ubicación de cada uno.
En cuanto al hueco del tapón del leash lo fresaremos con un par de milímetros más de la medida del tapón, posteriormente le pondremos algo de fibra de vidrio y la resina suficiente para que al meter el tapón boze tan solo un poco, exceso que eliminaremos cuando esté seca.
En cuando a los anclajes de las quillas de quita y pon tendrás que seguir las instrucciones y emplear los materiales recomendados por el fabricante.
Para empezar hay que señalar que la fabricación de una tabla de surf no es una tarea fácil, necesitas tiempo, los materiales adecuados, paciencia, y cierto talento para que el diseño de la tabla quede perfecto. Pero no desesperes, no es una misión imposible, solamente tienes que seguir los pasos adecuados.
El paso previo al diseño es el conocer las características que debe tener una tabla de surf dependiendo de las olas que se van a surfear, el peso y el nivel del surfer que la va a utilizar. No es lo mismo una tabla de iniciación que una para un surfer ya experimentado. Puedes encontrar completa información sobre estos factores en el artículo anatomía de una tabla de surf, también es aconsejable examinar cuidadosamente el diseño de tablas fabricadas por shapers profesionales, la forma de los cantos la cola, el rocker, la distribución de las quillas, etc.
Una vez que tengas claro estos factores y hayas decidido que forma va a tener tu futura creación, dibújala sobre papel y anota las medidas del alto, ancho, grosor, punta y cola, así como otras características que vayas a incluir en el diseño.
1-EL LUGAR DE TRABAJO:
La elección y preparación adecuada del lugar donde se va llevar a cabo la fabricación de la tabla es muy importante para facilitar el proceso, y evitar posibles peligros y molestias.
Es aconsejable que el lugar sea una habitación suficientemente amplia y despejada de cosas que puedan entorpecer nuestra movilidad. Es muy importante que esté bien ventilada durante todo el proceso ayudándote, si es necesario, de un ventilador para expulsar los vapores de la resina de poliéster.
El lugar donde trabajaremos la tabla serán dos soportes con forma de u al final acolchadas para evitar daños en el foam y colocados la altura de la cintura.
Deberá haber un tubo fluorescente a la altura del pecho colocado en una pared cercana al lugar de trabajo y con una mampara para que no nos de la luz en la cara, esto es para ver con facilidad los relieves del foam en el momento del shapeado, para ello también es aconsejable que las paredes no sean blancas.
Hay que disponer una zona de la habitación para poner los materiales de forma ordenada y fácil de encontrar.
Debes hacer especial hincapié en la limpieza del lugar, quitando la suciedad y el polvo de foam o resina después de cada jornada de trabajo.
2-LOS MATERIALES:
Cuando tengas planteado y anotado el diseño de la tabla es el momento de hacerte con los materiales necesarios para llevar a cabo tu misión.
Estos materiales se pueden dividir en tres grupos, Materia Prima, Herramientas, y Material de seguridad:
La materia prima, esto es, los materiales de los que están fabricados las tablas de surf:
*El Foam:El foam es el material del interior de la tabla de surf. Es una espuma muy ligera y maleable con un refuerzo de madera (alma) que recorre el centro longitudinalmente para aumentar la rigidez de la tabla. El tipo de foam más usado es el de la marca “Clark Foam”, que viene de fábrica con cierta curvatura y forma para que el shapeado sea más fácil. Se consigue en distribuidores especializados, o desde su Web http://www.clarkfoam.com.
*La fibra de vidrio:Es el material que junto a la resina de poliéster cubre al foam y su función viene a ser como el armazón metálico en el hormigón armado. Este material es un tejido de hilos de fibra de vidrio con un tramado que entrelaza los hilos verticales con los horizontales e incluso en algún tipo de fibra el hilo va torsionado sobre sí mismo para aportar más rigidez. Este tejido puede tener distintos grosores, lo normal es usar telas de 4 onzas. “Hexcel” es un prestigioso fabricante de fibra adecuada para las tablas, http://www.hexcel.com.
*La resina:Es un material gelatinoso y transparente que en reacción con el catalizador se endurece. Podemos usar dos tipos de resinas, la de poliéster, más económica y más común y la de epoxi, más dura, lo que nos permite aplicar menos cantidad y así aligerar el peso final. Es aconsejable usar resinas de calidad y que no amarilleen con el tiempo como la de la marca “Silmar”, http://www.interplastic.com. El disolvente que nos quitará las manchas de resina es la acetona.
*Catalizador. Es el endurecedor de la resina, que en la de poliéster se mezcla al 2% y en la de epoxi al 40%, porcentajes que pueden variar algo según el fabricante.
*Tapón del invento y quillas :Estos componentes se suelen comprar ya fabricados en distribuidores o tiendas de surf especializadas.
Herramientas, de las que nos serviremos para dar forma y manipular la materia prima:
Para el shapeado:
-Cepillo eléctrico. Es la herramienta que sirve para dar forma al foam. “Clark Foam” distribuye y recomienda el modelo P20-SB modificado deHITACHI http://www.clarkfoam.com/info-equipment.htm.
-Lija de malla. Especial para dar la forma a los cantos en el foam.
-Calibrador para el grosor.
-Cinta métrica.
-Serrucho o sierra de calar.
-Lápices, papel y plantillas .
Para el glaseado:
-Aplicador de resina. Una paleta de goma en forma rectangular que ayuda a extender la resina de poliéster.
-Envases y medidores para la resina.
Para el lijado y acabado:
-Lijadora Eléctrica. Una lijadora convencional para el desbastado y pulido de la resina de poliéster.
-Papel de lija de agua con varios gruesos para dejarla paso a paso lista para el pulido.
-Taladradora – fresadora para colocar el tapón del invento y los tapones de las quillas si son de quita y pon.
Material de seguridad:
Algunos componentes de la tabla de surf necesitan que nos protejamos para su tratamiento o aplicación, como ocurre con los vapores de la resina de poliéster y el polvo resultante del lijado del foam, que pueden ser tóxicos por inhalación.
-Mascarilla protectora.
-Gafas Protectoras.
-Guantes de latex.
3-Preparar el Foam:
El paso previo a shapear el foam es hacer una plantilla con la forma de la tabla, pero sólo la mitad longitudinal de la tabla desde el centro hasta el borde, es como si tuviésemos sólo la parte izquierda o derecha de la tabla.
Para hacer la plantilla puntearemos las medidas (sólo la mitad) que queremos en nuestro diseño: centro (aunque suele coincidir no tiene que ser el punto más ancho), proa 12 primeras pulgadas y popa 12 primeras pulgadas, estas coordenadas las uniremos con la línea curva que conformará el outline de nuestra tabla.
Colocamos esta plantilla encima del foam y con un lápiz dibujamos el contorno de la plantilla sobre el foam en la parte izquierda y derecha por igual.
Con un serrucho o una sierra de calar cortamos los sobrantes del foam bruto siguiendo la línea que hemos dibujado con la plantilla.
De este modo ya tenemos el outline de nuestra tabla plasmado en el foam y preparado para el shapeado.
4-Shapeado:
Este es el proceso más delicado, ya que de él depende la calidad y el rendimiento de nuestra futura tabla de surf.
Se empieza desbastando el foam con el cepillo eléctrico por ambas caras de la tabla, profundizaremos lo justo para dar la curvatura y el grosor deseado a la tabla, tras esto se le da cierta curvatura a los cantos, pero sin profundizar mucho en ellos. El cepillado ha de hacerse con movimientos longitudinales a lo largo de la tabla, nunca a lo ancho.
Hay que tener en cuenta que esta primera fase del shapeado se realiza con una máquina que no deja muy buen acabado, por lo tanto se trata tan solo de desbastar el foam y prepararlo para el trabajo realmente delicado que se realiza a mano. Es por esto que no hay que ahondar mucho con el cepillo, ya que un error podría hacernos perder el foam.
Cuando hayamos terminado de trabajar con el cepillo eléctrico usaremos lija de malla que tiene unas perforaciones que permite evacuar el polvo de foam resultante con más facilidad. Para ello envolveremos la lija en una pieza de madera o plástico plano como aparece en la foto.
Iremos dando la forma final a la tabla gradualmente, suavizando las curvas, igualando los lados. Este es un trabajo largo y laborioso hasta lograr un buen resultado final.
Es necesario mirar al ras la superficie del foam para detectar imperfecciones e ir eliminándolas.
5-Acabando la forma:
En el acabado del shape se debe revisar y perfeccionar cada curva y eliminar cada pequeña irregularidad con una lija de malla fina. También se debe rebajar el alma para que quede completamente al nivel del foam.
Una vez terminada la forma se sacudirá todo el polvo de foam que se encuentre en la tabla y se dejará lista para el glaseado.
Este es el momento para firmar tu creación, generalmente en la parte del fondo junto al alma, aquí se ponen las medidas de la tabla (altura, ancho y grosor) y tú firma.
6-Señalado de la ubicación de las quillas:
Con el lápiz trazaremos sobre el foam el lugar donde vamos a colocar las quillas. Si las quillas son fijas son dos puntos coincidiendo con los extremos de la base de la quilla. Si las quillas son de “quita y pon” seguiremos la recomendación del fabricante.
El trazado de la quilla central no presenta mucha dificultad, sin embargo para las quillas laterales emplearemos un cartabón para trazar exactamente la distancia que queremos, tomando como referencia el alma de la tabla. Tendremos en cuenta además que las quillas laterales no van paralelas al alma, sino un poco inclinadas hacia el centro.
7-Glaseado :
Se empieza cortando las telas de fibra de vidrio que vamos a necesitar. Generalmente se ponen dos capas en la parte superior y cantos, y una abajo, esto es así para dar más dureza a la parte superior y evitar así abollarla con nuestro peso, el fondo al estar solo en contacto con el agua únicamente necesita una capa.
Al poner más capas de fibra de vidrio, o una fibra de vidrio de mayor grosor, conseguimos darle más dureza a nuestra tabla pero a su vez le estamos dando mas peso. Hay que encontrar el equilibrio adecuado dependiendo del peso del surfer.
Una vez que tenemos los trozos de fibra de vidrio cortados con las medidas de la tabla, empezamos a trabajar sobre la parte superior de la tabla poniendo la primera capa.
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Extenderemos la primera tela de fibra de vidrio a lo largo de la tabla y cubriendo toda la superficie desde la punta a la cola, así como los cantos y un trozo de la parte del fondo.
Una vez que tengamos fijada la tela prepararemos la resina para la primera capa. Depositamos en un recipiente la cantidad de resina proporcional a la superficie que tenemos que cubrir, la mezclamos con el catalizador en la proporción adecuada y removemos hasta asegurarnos que el catalizador se ha mezclado completamente con la resina.
El glaseado se realiza siempre empezando por el centro de la tabla, extendiendo la resina con el aplicador (pieza rectangular de goma) hacia los cantos y adentrándose un poco en los bordes del fondo.
Hay que asegurarse que la capa de resina sea uniforme en todas las partes de la tabla, sin zonas con más resina que otras.
La segunda capa de la parte superior se pondrá cuando la resina de la primera capa esté seca. Para la segunda capa se repetirá el proceso como se realizo en la primera capa, se extiende la tela de fibra de vidrio, se fija, y se aplica la resina.
En el fondo se hace del mismo modo que en la parte superior, pero solo se pone una capa. Esto lo haremos cuando la parte superior este seca.
8-Lijado :
Una vez completamente seca la resina, se puede pasar a lijar la superficie de la tabla de surf. Para ello empezaremos con la lijadora eléctrica, una vez lijada toda la tabla a máquina pasaremos al lijado manual, para ello emplearemos al principio una lija gruesa y con ella repasaremos bien toda la superficie de la tabla. Posteriormente iremos reduciendo el grosor de la lija de agua hasta llegar al papel de lija más fino, dejando así la tabla lista para el siguiente paso, que es el pulido. Para el lijado con lija de agua, la superficie de la tabla debe estar mojada para facilitar el trabajo de la lija y un acabado más perfecto.
9-Pulido:
Para realizar un buen pulido será suficiente cambiar la lija de la máquina eléctrica por el accesorio para pulir, impregnaremos la superficie de la tabla con el producto de pulimento y pasaremos concienzudamente la máquina hasta que tenga un buen acabado, tras esto limpiaremos la tabla de los restos del producto que hemos usado para pulirla.
10-Colocar quillas y tapones:
Este paso puede ser previo o posterior al lijado y pulido, si las quillas son fijas es muy recomendable ponerlas después del glaseado y si son de “quita y pon” nos es indiferente colocar el sistema de anclajes antes o después.
En el caso de las quillas fijas las pegaremos con superglue sobre las marcas que previamente hicimos en el foam antes de su glaseado, tras asegurarnos de que el ángulo de apertura que le hemos damos a las quillas laterales es el que queremos y que la quilla central está completamente recta colocaremos en la base de cada quilla y a ambos lados varios hilos gruesos de fibra de vidrio que sobresalgan un poco por delante y por detrás, estos los impregnaremos de resina, posteriormente le pegaremos dos telas de fibra de vidrio a cada lado de cada quilla, la primera de forma redondeada y con el diámetro un poco mayor a la base de la quilla, con el cual coincidirá en el momento de pegarla, la segunda tela tendrá forma rectangular y por un lado sobrepasará la medida de la tela redonda y por otro cubrirá la quilla completamente de forma que la parte sobrante se pegue con la de la otra cara, cuando seque la resina cortaremos este exceso hasta llegar más o menos un centímetro de la base, a partir del cual le dejaremos la forma de una curva suave hasta llegar a más o menos otro centímetro, esta vez desde la base de la quilla. En esta parte, antes del lijado y el pulido le pasaremos una lima redonda para terminar de darle la forma adecuada.
El tapón del leash y los anclajes si nuestras quillas son de “quita y pon” los ubicaremos en un hueco que practicaremos con una fresadora sobre las señales que pusimos previamente en el foam indicándonos la ubicación de cada uno.
En cuanto al hueco del tapón del leash lo fresaremos con un par de milímetros más de la medida del tapón, posteriormente le pondremos algo de fibra de vidrio y la resina suficiente para que al meter el tapón boze tan solo un poco, exceso que eliminaremos cuando esté seca.
En cuando a los anclajes de las quillas de quita y pon tendrás que seguir las instrucciones y emplear los materiales recomendados por el fabricante.
COMO ELEGIR LA PRIMERA TABLA DE SURF
El primer dilema cuando te inicias en el surf es saber que tipo de tabla de surf es mejor para aprender. Pues bien, existen tablas especialmente indicadas para iniciarse, con la estabilidad necesaria para que mantener el equilibrio sea fácil, y la maniobrabilidad justa para hacer los primeros giros y maniobras.
Las tablas para aprender a hacer surf tienen unas características que hacen más fácil el aprendizaje, sus formas no son tan “cool” como las que llevan los máquinas de tu playa, pero son sin duda más efectivas. Un error de principiante muy común es intentar aprender con una tabla de surf estándar (shortboard), para surferos con cierto nivel, pero que no funcionan con principiantes.
La tablas ideales para aprender a hacer surf son las evolutivas, seguidas de las malibus. Son tablas más altas, anchas y gruesas que la shortboard estándar, con buena flotabilidad y muy estables, con las que es fácil remar, ponerse de pie y disfrutar de las olas desde el primer día.
Todas las marcas tienen sus propios modelos de tablas evolutivas y malibus con diferentes tamaños para que se adapten a la altura y el peso de cada surfero. Como referencia, una tabla de surf de estas características debe ser entre 20 y 50 cm más alta que la persona que la va a usar, de modo que basta con ponerse al lado para saber si es la tabla adecuada para ti.
De manera orientativa, si mides menos de 170 cm puedes usar una tabla 6'8 (203 cm). Si mides entre 170 cm y 185 cm puedes empezar con una tabla 7'2 (218 cm). Y si mides más de 185 cm puedes usar una tabla 7'6 (229 cm).
También tienes la posibilidad en algunas tiendas de pedirlas por encargo teniendo en cuenta tu nivel, altura, peso y tipo de olas que vas a surfear. El shaper sabrá diseñar la tabla de surf que mejor se adapta a tus características.
Ten en cuenta que cuando se alcanza un nivel aceptable suele darse el salto a las shortboards, por lo que existe un mercado de tablas evolutivas y malibús de segunda mano en las tiendas de surf y foros de Internet. Esta es la opción más recomendable si tienes poco presupuesto, pero fíjate que la tabla esté en buen estado y el precio sea correcto (nuevas rondan los 350€).
Cuando lleves un tiempo y tu nivel de surf haya mejorado querrás cambiar a una tabla más pequeña, entonces ya tendrás una idea más clara del tipo de tabla que te conviene gracias a la experiencia adquirida.
http://www.todosurf.com/
Las tablas para aprender a hacer surf tienen unas características que hacen más fácil el aprendizaje, sus formas no son tan “cool” como las que llevan los máquinas de tu playa, pero son sin duda más efectivas. Un error de principiante muy común es intentar aprender con una tabla de surf estándar (shortboard), para surferos con cierto nivel, pero que no funcionan con principiantes.
La tablas ideales para aprender a hacer surf son las evolutivas, seguidas de las malibus. Son tablas más altas, anchas y gruesas que la shortboard estándar, con buena flotabilidad y muy estables, con las que es fácil remar, ponerse de pie y disfrutar de las olas desde el primer día.
Todas las marcas tienen sus propios modelos de tablas evolutivas y malibus con diferentes tamaños para que se adapten a la altura y el peso de cada surfero. Como referencia, una tabla de surf de estas características debe ser entre 20 y 50 cm más alta que la persona que la va a usar, de modo que basta con ponerse al lado para saber si es la tabla adecuada para ti.
De manera orientativa, si mides menos de 170 cm puedes usar una tabla 6'8 (203 cm). Si mides entre 170 cm y 185 cm puedes empezar con una tabla 7'2 (218 cm). Y si mides más de 185 cm puedes usar una tabla 7'6 (229 cm).
También tienes la posibilidad en algunas tiendas de pedirlas por encargo teniendo en cuenta tu nivel, altura, peso y tipo de olas que vas a surfear. El shaper sabrá diseñar la tabla de surf que mejor se adapta a tus características.
Ten en cuenta que cuando se alcanza un nivel aceptable suele darse el salto a las shortboards, por lo que existe un mercado de tablas evolutivas y malibús de segunda mano en las tiendas de surf y foros de Internet. Esta es la opción más recomendable si tienes poco presupuesto, pero fíjate que la tabla esté en buen estado y el precio sea correcto (nuevas rondan los 350€).
Cuando lleves un tiempo y tu nivel de surf haya mejorado querrás cambiar a una tabla más pequeña, entonces ya tendrás una idea más clara del tipo de tabla que te conviene gracias a la experiencia adquirida.
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